[GUIA DE RECARGA EN CASA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO]

GUIA DE RECARGA EN CASA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO


Si vas a comprar o estás valorando la compra de tu primer EV (por la siglas de Vehículo Eléctrico en Inglés), probablemente todavía tengas muchas dudas respecto a su carga. Yo también las tuve, y quiero plasmar aquí mi aprendizaje esperando que te pueda servir de ayuda.

En este texto utilizaré las siglas EV para referirme a los vehículos que se recargan con un suministro eléctrico externo: tanto a los BEV (Battery Electric Vehicle, coches eléctricos puros) como a los PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle, híbridos enchufables).

El compañero @dpereiro ya hizo allá por 2016 un post sobre la recarga de coches eléctricos que te recomiendo leer: Guía de recarga de coches eléctricos para primerizos ACTUALIZADO!!!

Yo he querido ir un poco más allá: pretendo mostrarte las distintas opciones que hay para cargar tu EV en tu plaza de aparcamiento (vivienda individual o garaje comunitario), lo que debes tener en cuenta, y los cálculos que debes hacer para que puedas tomar la mejor decisión por ti mismo.

Si no tienes tu propia plaza de aparcamiento o posibilidad de cargar en tu trabajo puede que un EV no sea lo mejor para ti, pues creo que una de sus grandes ventajas es la comodidad de dejarlo cargando en tu plaza mientras duermes o trabajas, y luego encontrarlo cargado a un precio 'ridículo'. En cualquier caso, yo no voy a hablar aquí sobre la recarga en cargadores públicos, sólo carga doméstica, y dentro de ésta me voy a centrar en la carga nocturna, que entiendo es la que realizamos la gran mayoría de usuarios de EV. Pero si pretendes cargar en otro horario, lo que aquí contaré también te servirá: sólo tendrás que aplicar la metodología de los cálculos a la franja horaria de tu elección.

Después de introducir algunos conceptos previos, abordaré cuestiones relativas a la autonomía y la estimación de la energía que consumiremos en el vehículo, al suministro eléctrico y la elección entre utilizar el contador de la vivienda o instalar uno nuevo, al cálculo de la potencia necesaria en nuestro suministro eléctrico, y a la elección del PdR (Punto de Recarga). Por último, incluiré tres anexos donde haré una guía detallada de cómo tramitar el alta de un nuevo contador, explicaré cómo se dimensiona la instalación eléctrica del PdR, y hablaré sobre tarifas eléctricas y cómo buscar la mejor tarifa para tu caso concreto. Lo siento, de fotovoltaica no escribiré nada pues nada sé.

TABLA DE CONTENIDOS:
1.- CONCEPTOS PREVIOS
2.- AUTONOMÍA Y CONSUMO DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
3.- LA RECARGA 'EN CASA' DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO: EL SUMINISTRO
- NUEVO CONTADOR
- APROVECHAR EL CONTADOR DE LA VIVIENDA. CARGA DINÁMICA.
4.- POTENCIA NECESARIA
5.- LA ELECCIÓN DEL PUNTO DE RECARGA
ANEXO I: PROCESO DE ALTA DE NUEVO PUNTO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
ANEXO II: LA ELECCIÓN DEL CABLE Y SU INSTALACIÓN
ANEXO III: TARIFAS ELÉCTRICAS. BÚSQUEDA DE LA MEJOR TARIFA

[energía]

CONCEPTOS PREVIOS

Hay dos conceptos importantes que debemos entender y diferenciar cuando hablamos de recarga del EV y de suministro eléctrico: la energía y la potencia. Haciendo un símil con el suministro de agua potable, podemos ver la energía como la cantidad de agua que consumimos en un periodo determinado, y la potencia como el grosor de la tubería, que deja pasar más o menos agua 'a la vez'. Cuanto más gruesa sea la tubería, a mayor ritmo podremos consumir el agua y menos tardaremos en llenar la piscina.

• La energía en este ámbito se suele expresar en kWh (se lee 'kilovatios hora'). Consumiremos más energía cuantos más aparatos encendamos y más tiempo los mantengamos encendidos. Además, hay aparatos que son más 'tragones' (aire acondicionado, plancha, horno, placa de inducción, recarga de EV) y otros menos (cargador de móvil, bombilla, ventilador).
• La potencia en este ámbito se suele expresar en kW (se lee 'kilovatios') y mide la cantidad de energía por cada unidad de tiempo, que produce un generador, que demanda (consume) un aparato, o que es capaz de soportar una instalación (si demandamos más, 'saltarán los plomos' o se quemará). Cuanto mayor sea la potencia contratada (mayor diámetro de la tubería), más dispositivos y de mayor consumo podremos tener encendidos a la vez.

Estos dos conceptos de energía y potencia están relacionados mediante el tiempo: pensemos que 1 kWh es la energía que consume un aparato de 1 kW de potencia si lo mantenemos encendido durante 1 hora, o uno de 2 kW encendido ½ hora, o uno de ½ kW encendido 2 horas, o... Generalizando, E = P x t (Energía igual a Potencia por tiempo), y P = E / t. Esta relación nos servirá para calcular el tiempo que tardará en cargarse nuestro EV a determinada potencia, o saber qué potencia contratar para que se nos cargue en un tiempo determinado. Lo veremos más adelante.

Por otro lado, necesitamos distinguir entre dos tipos de empresas que intervienen en el suministro eléctrico:

• La compañía distribuidora, que no la eliges tú porque es única en tu zona. Es la que se encarga de la red de distribución eléctrica en un territorio (líneas eléctricas, centros de transformación, contadores, etc.). Haciendo un símil ferroviario, es la ADIF eléctrica: ella pone y mantiene las vías pero no transporta pasajeros. No eres su cliente directo, y sólo contratarás puntualmente con ella si quieres instalar un nuevo contador.
• La comercializadora, que sí la puedes elegir, es la que, usando la red de la distribuidora, inyecta energía en un punto de la red para que sus clientes la extraigan en sus domicilios. En el símil ferroviario son las compañías que operan los trenes y dan servicio directo a los viajeros (Renfe, Avlo, Ouigo, Iryo). Tú contratas con la comercializadora para que te venda energía eléctrica, y la comercializadora paga a la distribuidora unos peajes para que ésta le deje usar su red.

En otro orden de cosas, las instalaciones eléctricas en el ámbito doméstico en España pueden ser de dos tipos en función de su potencia:

• Hasta 15 kW se puede y suele usar un sistema monofásico (2 conductores, para la fase y el neutro, más un tercer conductor de protección o 'tierra') de Corriente Alterna (AC por sus siglas en Inglés) a 230 Voltios y 50 Hercios. Se llama 'alterna' a 50 Hz porque la corriente 'va y viene' alternativamente 50 veces por segundo. Para la recarga del EV lo más común es cargar en monofásica con hasta 7,4 kW (a menos que tengas un taxi y quieras cargar rápidamente varias veces al día).
• A partir de 15 kW se usa un sistema trifásico (3 conductores para tres fases, otro para el neutro, más un quinto conductor de protección o 'tierra'). Las 'idas y vueltas' de la corriente en las tres fases van desfasadas entre sí. La tensión es de 400 V entre fases, y de 230 V entre fase y neutro.

También es útil conocer las protecciones más comunes que podemos encontrar en los cuadros eléctricos, entender su misión y su funcionamiento:

• El Interruptor General Automático (IGA), es un interruptor magnetotérmico que protege una instalación de sobrecargas y cortocircuitos, evitando que se queme y produzca un incendio. Se dimensiona para soportar la potencia total de la instalación (del cuadro eléctrico) cortando la corriente si se supera, actuando incluso si se alcanza la intensidad de cortocircuito (cortaría el circuito sin fundirse sus contactos).
• El Pequeño Interruptor Automático (PIA) es también un interruptor magnetotérmico como el IGA, pero que protege el cable que hay a continuación, evitando que se queme y produzca un incendio. Según la sección del cable (su grosor) y cómo esté instalado,  aguanta más o menos intensidad de corriente. Se instala esta protección para interrumpir el circuito antes de alcanzar la intensidad máxima que se ha calculado que soportaría ese cable. En un cuadro eléctrico se instala un PIA por cada circuito de salida.
• El Interruptor Diferencial (ID) protege a las personas. Comprueba que toda la corriente que circula por un cable 'vuelve' por el otro y, si no es así, si encuentra una 'diferencia', supone que se está derivando a tierra a través de una persona, e interrumpe el circuito. Se distinguen por tener un botón TEST para probar periódicamente su funcionamiento.
• El limitador o Protector Contra Sobretensión (PCS) protege a los aparatos ante subidas o bajadas de tensión.

Así, en un cuadro eléctrico es común ver un IGA 'de cabecera' en la entrada al cuadro (para proteger la instalación completa y poder apagarlo entero), seguido de un PCS para proteger los equipos de sobretensiones, a continuación un ID común para todo el cuadro para proteger a las personas (aunque suele haber varios para que la actuación de uno no deje 'sin luz' toda la casa, sólo la parte afectada), y por último varios PIAs para proteger los distintos circuitos de salida (alumbrado, fuerza, horno, etc.).

Para finalizar este apartado de conceptos previos, nos será de utilidad conocer que para la energía eléctrica y simplificando (suponiendo cargas reactivas, que también verás como 'cos fi = 1'), la potencia se puede calcular como el producto de voltaje e intensidad. Así, un PIA monofásico de 20 Amperios es de 230 V x 20 A = 4.600 W = 4,6 kW (se disparará al alcanzar 20 A, es decir, 4,6 kW). Cargar el coche en casa a 16 A es hacerlo a 16 A x 230 V = 3.680 W = (aprox) 3,7 kW. Si tenemos contratados 6,9 kW no debemos cargar nuestro EV a más de 6900 W / 230 V = 30 Amperios.

[al menos]

USO DIARIO, AUTONOMÍA Y CONSUMO DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO

Vamos a ir centrándonos en la carga del EV. Para elegir tu EV ya habrás hecho algunos cálculos de uso diario (en kilómetros) y habrás comprobado si la autonomía de determinado modelo te basta para tu día a día. Si no lo has hecho todavía, ya tardas: Debes fijarte en la distancia del día a día, y no en los viajes largos ocasionales. Por ejemplo, si de lunes a viernes haces 100 km al día para ir a trabajar, pasar por el súper y llevar a los niños, necesitarás un EV que tenga al menos esa autonomía. Pero, considerando que no es bueno para la batería cargar diariamente al 100%, y que no es bueno para el corazón descargarla hasta el 0%, idealmente te moverás en el rango, supongamos, del 80% al 10% utilizando el 70% de la batería, y la autonomía debería ser entonces de al menos 100 km / 0,7 = 143 km. En previsión de la inevitable degradación de la batería con el tiempo y la consiguiente pérdida de rango, aumenta la autonomía mínima en un 15% (multiplicando por 1,15), y contemplando que la autonomía WLTP que nos dice el fabricante es mentira en condiciones ideales, auméntala otro 15%: 143 km x 1,15 x 1,15 = 189 km.
Generalizando, si haces K kilómetros en el día a día, necesitarás un EV con una autonomía mínima de K x 1,15 x 1,15 / 0,7 es decir: 1,9 x K. Un 90% más.

Como he comentado, no te fíes mucho de la autonomía WLTP que te dice el fabricante, que suele ser en las mejores condiciones (sólo conductor sin pasajeros, sin equipaje, buena climatología, velocidad moderada, conducción suave, etc.) y con un determinado perfil de uso (algo de autovía, mucha ciudad, etc.). La autonomía en ciclo WLTP (el que se publica en Europa) es un dato demasiado optimista: quítale un 14% (divide la autonomía WLTP por 1,14) y obtendrás el equivalente en ciclo EPA (el que se usa en USA), que es más creíble. Aún así, hay que saber que cada ciclo supone un determinado porcentaje de ciudad, carretera, autopista, etc. Si tus trayectos serán sólo por autovía o te gusta 'pisarle', tendrás menos autonomía. Si son sólo por ciudad o te gusta ir tranquilo, tendrás más autonomía.

Este resultado de la autonomía deseable en función de tus kilómetros diarios, Autonomía_deseable = 1,9 x Kilómetros_diarios, sale con aquellos porcentajes de uso de batería y márgenes que he elegido yo arbitrariamente. Elige tú los márgenes con los que te sientas más cómodo, y los porcentajes con los que tu batería se degrade menos en función de su química: visita obligada al fantástico hilo 'Cuidado de la batería (artículo extenso)' del compañero @inigoml.


Ahora vamos a calcular la energía que consumirás al año para tu EV, para poder así calcular costes y tomar decisiones respecto a las diferentes soluciones de carga, que es el fin del presente artículo. Para ello parte del kilometraje anual previsto (mira cuántos kilómetros tiene tu anterior vehículo y divide por los años que tiene). Ese kilometraje se hará mayoritariamente con recargas en casa, pero en los viajes largos tendrás que cargar en ruta en Puntos de Recarga Pública, y eso no va a entrar en nuestros cálculos. Estima los kilómetros anuales que harás con recarga en casa (réstale al total los kilómetros de los viajes largos que hagas al año), y multiplícalos por el consumo medio de tu EV (recuerda, si sólo tienes el dato WLTP del fabricante, auméntalo un 15% porque es demasiado optimista), obteniendo así la energía que al año gastarás de tu batería y tendrás que recargar en casa.

Ejemplo: Si haces 15.000 km al año, pero 1.500 son en viajes largos con carga en ruta (un 10%), serán 13.500 km los que tengas que cargar en casa (un 90%). Suponiendo un consumo de 138,4 Wh/km (Tesla Model 3), gastarías 13.500 km x 138,4 Wh/km x 1,15 = 2.149 kWh 'de batería'.

Para recargar esa energía en tu batería necesitarás consumir un poco más de tu contador, debido a las pérdidas en el cargador embarcado (dentro de tu EV, del orden del 9%) y en el cable hasta el contador (del orden del 3% para unos 30m de cable de 6 mm² a 32 A), que pueden ser en total del orden del 12% (una eficiencia total de aproximadamente 88%), por lo que dividiendo la energía que necesitas cargar en la batería por 0,88 obtendrás la energía que tendrás que gastar (de tu contador) cada año (saldrá del orden de un 13% más). Ajusta esas pérdidas según tu caso (menos Amperios implica más pérdidas en el coche y menos en el cable, menos metros de cable implica menos pérdidas en el mismo de forma lineal).

Puedes tener una estimación de las pérdidas en tu cable obteniendo las pérdidas por metro de las gráficas que hay más abajo, y multiplicando por el número de metros de tu instalación.

Puedes pensar en un 0,95% (que puedes aproximar a 1%) de pérdidas por cada 10 m de cable de 6 mm² a 32 A, o un 0,55% de pérdidas por cada 10 m de cable de 10 mm² a 32 A.

Nota: realmente no se suman las pérdidas (9% + 3% = 12%). El cálculo de la eficiencia del conjunto de dos sistemas en serie ha de hacerse multiplicando sus eficiencias: 0,91 x 0,97 = 0,8827 -> 88,27%, que hemos aproximado a 88% (una eficiencia peor, que nos dará más margen de reserva).

En nuestro ejemplo, con un consumo según fabricante de 138,4 Wh/Km y eficiencia de carga del 88%, la energía anual que gastaremos de nuestro contador será de: 13.500 km x 138,4 Wh/km x 1,15 / 0,88 = 2.442 kWh

Este dato será importantísimo para luego calcular lo que nos costaría esa energía en diferentes escenarios, y poder tomar decisiones respecto al suministro eléctrico (usar el contador de casa o poner otro exclusivo para el EV) y a la tarifa eléctrica (aquella que mejor precio global nos suponga, incluyendo energía consumida y potencia contratada).

[tu contador]

LA RECARGA 'EN CASA' DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO: EL SUMINISTRO

Ya hemos calculado la energía que tendremos que gastar para recargar nuestro EV, veamos ahora de dónde la sacamos. En una vivienda unifamiliar todos tenemos más o menos claro que la solución para cargar el EV consiste en tener o poner 'algún tipo de enchufe' cerca de la plaza de aparcamiento, conectado 'de alguna manera' a la instalación eléctrica de la vivienda. Pero, ¿cómo se hace eso en un garaje comunitario? ¿conectando a la instalación eléctrica del garaje?

En tu plaza de aparcamiento en garaje comunitario no debes usar la electricidad de la comunidad (lo que se suele llamar 'la luz de la escalera') para cargar tu EV, puesto que el consumo que hicieras lo tendrían que pagar entre todos los vecinos y sospecho que no van a estar de acuerdo. La solución es 'muy sencilla' conceptualmente: debes instalar cable eléctrico desde tu plaza de aparcamiento hasta el cuarto de contadores para tomar el suministro eléctrico de tu contador.

Puede haber dos situaciones:

• Si en el edificio no tienes vivienda, sólo plaza de aparcamiento, debes dar de alta un nuevo punto de suministro (nuevo contador) a tu nombre para el uso exclusivo de tu EV.
• Si en el edificio también tienes vivienda, (o tienes una vivienda unifamiliar en vez de vivir en un edificio), puedes elegir entre dar de alta un nuevo punto de suministro (contador) sólo para el EV, o conectar el PdR (Punto de Recarga) al contador de tu vivienda.

Voy a explicar en detalle a continuación éstas dos posibilidades respecto al contador.


NUEVO CONTADOR:

Dar de alta un nuevo contador exclusivo para el EV tiene 'a bote pronto' dos ventajas claras. Por un lado, puedes cargar el EV sin 'hacer saltar los plomos' de tu casa (sin que salte el automático) por consumo excesivo, al ser instalaciones independientes. Y por otro lado, puedes aprovechar una tarifa muy interesante: Plan Vehículo Eléctrico de Iberdrola (en adelante me referiré a ella como PVE Iberdrola), idónea para contador exclusivo.

ACTUALIZACIÓN: A principio de 2024 Iberdrola publicó unas nuevas condiciones del PVE Iberdrola. Con esas condiciones te obligan a tener un consumo de energía de al menos el 40% en el periodo no promocionado, y si no lo tienes, te aplican el precio no promocionado al 40% de tu consumo de energía. YA NO MERECE LA PENA.

Con el PVE Iberdrola el precio del kWh de 1 a 7 horas es era de 3 céntimos más impuestos (¡baratísimo!), pero como contrapartida el precio fuera de ese horario era de 35 céntimos (carísimo, ni se te ocurra utilizarlo salvo emergencia). Para esta tarifa tendrás además un gasto adicional fijo (actualmente de 109,06 € anuales, con 7,4 kW en valle y 0,1k W en punta) entre potencia contratada (0,1 kW x 39 €/kW + 7,4 kW x 11 €/kW = 85,30 €/año), alquiler de contador (9,72 €/año) y financiación del bono social (14,04 €/año). Por lo tanto, tendrías que hacer un mínimo de consumo (un mínimo de kilómetros anuales) para que lo que ahorrases con el precio de la energía barato compensara lo que pagarías de más por tener el segundo contador (potencia contratada, alquiler de contador y financiación del bono social).

Es cuestión de hacer números con una hoja de cálculo y tus premisas particulares y comparar, calculando el gasto anual en electricidad para el EV (ya te mostré cómo calcular su consumo anual) en los dos supuestos:

• con contador de vivienda:  coste energía para el EV + coste posible incremento de potencia contratada en valle.
• con contador exclusivo: coste energía para el EV + coste potencia + alquiler contador + bono social.

Veamos a partir de qué kilometraje anual (lo llamaremos KA, y para quitarle los viajes largos lo multiplicaremos por 0,9 suponiendo un 90% de los kilómetros con carga en casa) sale más barato tener el contador exclusivo con tarifa PVE Iberdrola. Para ello igualamos los costes anuales en los dos supuestos, sin tener en cuenta todavía el coste del alta de nuevo contador.

Consumo anual EV x Precio kWh valle casa + Incremento potencia casa x Precio anual kW valle casa = Consumo anual EV x 0,03€/kWh + 109,06 €

El consumo anual en nuestro contador debido al EV vimos que era:
Kilometraje anual sin viajes largos x Consumo EV Wh/km x 1,15 / Eficiencia de carga en tanto por 1
que en nuestro ejemplo quedaba (en kW):
KA x 0,9 x Consumo EV Wh/km x 1,15 / (1.000 x Eficiencia carga en tanto por 1)

Sustituyendo, operando y despejando:
KA = (109,06 - Incremento potencia casa en kW x Precio anual kW valle casa) x 1.000 x Eficiencia carga en tanto por 1 / [Consumo EV Wh/km x 1,15 x (Precio kWh valle casa - 0,03) x 0,9]

Hay que comparar peras con peras. Por eso, si con el contador exclusivo y PVE Iberdrola contratamos 7,4 kW en valle y cargamos durante 6 horas, debemos compararlo con la misma energía diaria en casa, donde cargaremos durante 8 horas:
7,4 kW x 6 horas = Potencia libre nocturna en casa x 8 horas

Potencia libre nocturna en casa = 7,4 x 6 / 8 = 5,55 kW

Suponiendo una demanda media nocturna en casa de 0,8 kW, necesitaremos tener contratada en casa en valle una potencia de 5,55 + 0,8 = 6,35 kW para poder cargar lo mismo. Si tenemos contratados 5,4 kW necesitaremos subir 1 kW la potencia contratada en valle (a esto me refería cuando hablaba de 'posible incremento de potencia contratada en valle en casa').

KA = (109,06 - 1 x Precio anual kW valle casa) x 1.000 x 0,88 / [Consumo EV Wh/km x 1,15 x (Precio kWh valle casa - 0,03) x 0,9]

Con mis premisas (que detallaré más abajo), a partir de 8.108 km/año me sale más barato tener contador independiente con PVE Iberdrola.

Por último, suponiendo que haces más kilómetros que el mínimo anual recién calculado, calcula el gasto anual en electricidad para el EV con tu kilometraje anual estimado en los dos supuestos (contador de casa y contador exclusivo) para ver cuánto ahorrarás al año. Divide la estimación del coste inicial de poner el nuevo contador entre la diferencia entre los gastos anuales en electricidad para el EV en los dos supuestos, y obtendrás el plazo de amortización. Haz tus números con tus premisas para tomar tu decisión.

En mi caso y como ejemplo, poner un nuevo punto de suministro (contador) monofásico a 7,4 kW conlleva un desembolso inicial del orden de 450 € con IVA (343 € del alta entre distribuidora y comercializadora + 107 € de la instalación de enlace), y bajo las premisas que detallo más adelante tendría un ahorro de unos 98 € (con IVA 5% e IEE 0,5% reducidos) o 118 € (con IVA 21% e IEE 5,11% normales) al año respecto a usar el contador de la vivienda. El desembolso inicial lo amortizaría en 4,8 años (con IVA e IEE reducidos) o 3,9 años (con IVA e IEE normales, caso más probable pues la reducción acabará pronto). Como ves, tener un retorno de la inversión en 3,9 años, y a partir de ahí un ahorro de 10 €/mes, no está mal, pero los precios del PVE Iberdrola sólo están garantizados para 1 año, y ya hemos visto cómo Iberdrola va haciendo subidas al término de potencia.

Si se hacen más kilómetros anuales, antes se amortiza la inversión, si se hace menos se tardará más. En nuestro ejemplo:

• Con 20.000 km/año los plazos de amortización serían 2,7 años (con IVA e IEE reducidos) o 2,3 años (con IVA e IEE normales). Mucho mejor.
• Con 30.000 km/año los plazos de amortización serían 1,5 años (con IVA e IEE reducidos) o 1,2 años (con IVA e IEE normales). No hay duda: seguro que merece la pena.

RECUERDA: A principio de 2024 Iberdrola publicó unas nuevas condiciones del PVE Iberdrola. Con esas condiciones te obligan a tener un consumo de energía de al menos el 40% en el periodo no promocionado, y si no lo tienes, te aplican el precio no promocionado al 40% de tu consumo de energía. YA NO MERECE LA PENA.

Mis premisas:

• 15.000 km/año.
• 90% de cargas en casa.
• Consumo EV: 138,4 + 15% = 159,2 Wh/Km.
• Eficiencia de carga:  88% (91% interna EV x 97% de 30 m cable 6 mm² a 32 A).
• Contador exclusivo con potencia contratada 7,4 kW en valle y 0,1 kW en punta.
• Contador vivienda:
  - precio valle energía 0,106€/kWh + iva +iee
  - Incremento potencia contratada valle en casa +1 kW.
  - potencia contratada valle: 5,4 kW
  - demanda media en valle: 0,8 kW
  - Precio anual kW valle: 19,7 €/kW

Nota: las pérdidas en el cable son proporcionales a la longitud. Con 30 m de cable 6 mm² a 32 A las pérdidas serían del 3% (eficiencia 97%). Puedes contar con un 1% de pérdidas cada 10 m de cable de 6 mm² a 32 A.


Si finalmente te resulta interesante (o necesario) un nuevo punto de suministro (nuevo contador), hay que tramitar el expediente de alta con la compañía distribuidora de tu zona, y es tedioso. Si te lo puede gestionar tu electricista, mucho mejor.

Pero el proceso de alta del nuevo contador se puede complicar si estás en uno de estos dos casos:

• Si la acometida de tu edificio ya no admite más potencia instalada (porque los cables de acometida no son lo suficientemente gruesos). La comunidad de propietarios (si quiere) tendrá que hacer una nueva y costosa acometida. ¡Corre, quizás todavía queden unos pocos kW disponibles para tí!
• Si no queda sitio libre en la centralización de contadores, o ésta es demasiado antigua. La distribuidora exigirá una costosa ampliación o reforma que tendrá que hacer la comunidad de propietarios (si quiere). ¡Corre, quizás todavía quede un hueco libre  disponible para tí!

En ambos casos, la comunidad de propietarios debe reunirse y adoptar el acuerdo de ampliar/reformar la infraestructura eléctrica, con la consiguiente derrama para sufragarla. Es un proceso largo, y es muy posible que los vecinos no estén nada interesados en gastarse un sólo euro por culpa de tu bonito y envidiado EV.

La forma de saber si la instalación del nuevo contador es viable es iniciar el expediente con tu distribuidora, y ellos te dirán.

Para poder poner un nuevo contador tienes que pedir a tu electricista que, al mismo tiempo que instala el punto de recarga en la plaza de aparcamiento, realice también la 'instalación de enlace' en la centralización de contadores del edificio:

• La instalación de enlace consistirá en cablear desde el embarrado inferior de la centralización de contadores hasta el bornero superior (unos 3 metros), incluyendo 1 portafusibles a la salida del embarrado (3 para trifásica), pasando por una celda de medida libre (un hueco vacío donde la distribuidora instalará más adelante el contador), y terminando en unos nuevos bornes en el bornero.
• La instalación del punto de recarga consistirá en cablear desde los nuevos bornes del bornero superior de la centralización de contadores hasta la plaza de aparcamiento (haciendo todo el camino por zonas comunes, preferiblemente por techo, evitando pasar por otras plazas), e instalar allí el propio PdR y sus protecciones.

Tu electricista, una vez acabado su trabajo, te debe facilitar dos documentos:

• la Hoja de Instalaciones de Enlace, para enviarla a la Distribuidora y poder hacer el alta del contador
• el Certificado de Instalación Eléctrica -CIE o 'boletín'- (junto con la Memoria Técnica y el justificante de inscripción en el registro de instalaciones de baja tensión de tu Comunidad Autónoma) de la instalación del Punto de Recarga, para poder contratar el suministro (también necesario para solicitar la ayuda moves III).

Iberdrola Distribución Eléctrica (I-DE) pide también dos fotografías: de los módulos CGP (suele ser un pequeño cuadro empotrado en fachada), y de la centralización de contadores indicando la celda (hueco) donde se ubicará el contador y donde se vea la/las bases portafusibles, así que dile a tu electricista que te las haga. A mí me llegaron a pedir hasta una foto midiendo con un voltímetro la tensión en los bornes.

Coste alta contador:

• Lo que te cobre el electricista por la instalación de enlace con su Hoja de Instalaciones de Enlace (del orden de 90 € + IVA).
• Derechos de extensión: 17,374714 €/kW que se pagan a la distribuidora (para 7,4Kw serían 128,57€ + iva).
• Derechos de acceso: 19,703137 €/kW (para 7,4 kW serían 145,80 € + IVA), más Derechos de conexión o enganche: un importe fijo de 9,04476 € + IVA, que se pagan a la comercializadora en la primera factura.

TOTAL DISTRUBUIDORA + COMERCIALIZADORA: 342,94 € con IVA para monofásica 7,4 kW.

Cuando la distribuidora finalice el expediente te avisará de que ya puedes contratar, y con el CUPS que te facilitarán ya se podrá contratar el suministro con cualquier comercializadora, por ejemplo el PVE Iberdrola con la comercializadora 'Iberdrola Clientes'.

RECUERDA: A principio de 2024 Iberdrola publicó unas nuevas condiciones del PVE Iberdrola. Con esas condiciones te obligan a tener un consumo de energía de al menos el 40% en el periodo no promocionado, y si no lo tienes, te aplican el precio no promocionado al 40% de tu consumo de energía. YA NO MERECE LA PENA.

Si optas por instalar un nuevo contador, más adelante te explicaré paso a paso cómo tramitarlo (con detalles aplicables a I-DE).



APROVECHAR EL CONTADOR DE LA VIVIENDA. CARGA DINÁMICA.

La instalación del punto de recarga es igual que en el caso del nuevo contador: instalar el punto de recarga y sus protecciones en la plaza de aparcamiento y cablear desde allí hasta el bornero del cuadro de contadores, pero en este caso conectando en los bornes correspondientes al contador de tu vivienda (se deben sustituir por bornes dobles:  con una salida para la vivienda y otra para el PdR). Pero, como vamos a demandar más potencia, para evitar exceder la potencia contratada es casi imprescindible que el PdR tenga 'carga dinámica'. Esto consiste en que el PdR mide continuamente la potencia total demandada por la vivienda + PdR, y va ajustando dinámicamente la potencia de carga del PdR de forma que nunca se supere el máximo contratado. Sólo se cargará con la potencia que le sobre a la vivienda. ¡Menudo invento!

Si usamos transformador toroidal (pinza amperimétrica) para la medición del total de potencia instantánea demandada, el sitio ideal para ponerlo es justo antes de los bornes dobles, y para monofásica dejaremos dentro del toroide el cable de fase (el que no es azul). Si por cualquier motivo se ha de hacer después de los bornes, hay que dejar pasando por dentro del toroide los dos cables que salen del borne de fase (los que no son azules) que van a la vivienda y al PdR respectivamente. El toroide suele llevar una flecha, y se debe instalar con la misma apuntando hacia donde está la carga (la vivienda y el PdR). Si por lo que fuese ponemos el toroide en el neutro (cable azul), la flecha irá justo al revés, apuntando hacia el contador.

Para la carga dinámica el electricista debe instalar junto al cableado eléctrico, desde el PdR hasta el bornero de la centralización de contadores, un cable adicional de comunicación (normalmente un cable UTP), conectado al PdR por un lado y al medidor de potencia (transformador toroidal) junto al bornero por el otro. En una vivienda unifamiliar, en vez de este cableado UTP y el medidor toroidal, hay PdRs (como el V2C Trydan) que pueden comunicarse por WiFi con un medidor de potencia Shelly o similar (debe llegar la WiFi tanto al PdR como al medidor Shelly), aunque lo que menos falla es el cable.

También hay quien, si no llega la WiFi al PdR, lleva Internet de casa al PdR por el cable eléctrico existente mediante sendos PLC (Power Line Communications). El PLC junto al PdR debe ser WiFi si tu PdR no tiene toma para Ethernet por cable (es el caso del V2C Trydan).

[potencia]

POTENCIA NECESARIA

Como vimos en los conceptos previos,  la Potencia es la Energía dividida entre el tiempo: P = E / t.

Para dimensionar la potencia que debes contratar en tu nuevo contador o aumentar en el de tu vivienda para cargar tu EV partiremos de los kilómetros que harás en el día a día, calcularemos la energía que necesitarás recargar para recorrerlos, y la dividiremos por el tiempo del que dispondrás para recargarla.

Tomando la distancia diaria y multiplicándola por el consumo medio de tu EV (recuerda: si sólo tienes el dato del fabricante auméntalo un 15%) obtendrás la energía que gastará tu batería al día. Para recargar esa energía en tu batería necesitarás consumir un poco más debido a las pérdidas en el cargador embarcado (dentro de tu EV, del orden del 9%) y en el cable hasta el contador (de 0 a 5% en función del amperaje de carga, la sección del cable, y su longitud: supongamos 3%), que pueden ser en total del orden del 12% (una eficiencia del 88%), por lo que dividiendo la energía que necesitas cargar en la batería por 0,88 obtendrás la energía que tendrás que gastar en tu contador cada día.

Ahora sólo queda saber de cuántas horas dispondrás para recargar esa energía. Lo normal es que sean 8 horas (de 0 a 8h) con tarifa de discriminación horaria de tu vivienda, o 6 horas (de 1 a 7) con el PVE Iberdrola y nuevo contador exclusivo. Dividiendo la energía que gastarás de tu contador al día entre las horas que tienes para hacerlo, obtendrás la potencia que necesitarás tener disponible en tu suministro eléctrico.

RECUERDA: A principio de 2024 Iberdrola publicó unas nuevas condiciones del PVE Iberdrola. Con esas condiciones te obligan a tener un consumo de energía de al menos el 40% en el periodo no promocionado, y si no lo tienes, te aplican el precio no promocionado al 40% de tu consumo de energía. YA NO MERECE LA PENA.

• Si tienes un contador exclusivo esa es la potencia mínima a contratar (normalmente en horario valle, dejando 0,1 kW en horario punta).
• Si usas el contador de tu vivienda esa es la potencia que tiene que quedar libre al restar a la potencia contratada la potencia media demandada en la vivienda en ese horario. Se puede contemplar 0,2 kW adicionales de margen de error en la lectura de la potencia en la carga dinámica.
  Para saber la potencia media demandada por la noche debes descargarte los datos de consumo de tu distribuidora y calcularla tú mismo. Selecciona un día representativo (en pleno invierno o pleno verano) entre semana de los que tienes bastante consumo nocturno (mucho frío o mucho calor) y suma el consumo de las horas de esa franja horaria, divídelo por el número de horas y obtendrás la potencia media demanda en esa franja horaria. Ten en cuenta que el dato de consumo que te da tu distribuidora para las 3 es el que se produce entre las 2 y las 3, por lo que el consumo de 0 a 8 es la suma de los consumos de 1 a 8 (consumo a la 1 + ... + consumo a las 8h), y el consumo de 1 a 7 es la suma de los consumos de 2 a 7.

Tomemos como ejemplo un vehículo eléctrico con consumo de 150 Wh/km según fabricante con el que haces 100 km al día para ir y volver del trabajo. Si añadimos un margen del 15% adicional al consumo para que sea algo real (nuestro estilo de conducción, condiciones climatológicas adversas, pasajeros, etc.) y contemplar el consumo sin circular y tener margen, se queda en 150 x 1,15 = 172,5 Wh/km. Para hacer 100 km gastaremos 17,25 kWh de batería, y teniendo en cuenta unas pérdidas en la carga del 12% necesitaríamos 17,25 kWh / 0,88 = 19,6 kWh de nuestro contador cada día. Haz los números para el consumo de tu coche, el margen con el que tú te sientas cómodo, tus pérdidas y tus kilómetros diarios.

• Con contador exclusivo y el PVE Iberdrola las horas promocionadas son 6 al día (de 1 a 7), por lo que necesitamos tener una potencia contratada de al menos 19,6 kWh / 6h = 3,27 kW para 100 Km diarios.
• Con el mismo contador de la vivienda y un contrato con discriminación horaria las horas promocionadas son 8 (de 0 a 8, y algunas más los fines de semana), por lo que necesitamos tener una potencia disponible (la contratada menos la que consume en media el resto de la casa por la noche) de al menos 19,6 kWh / 8h = 2,45 kW.
  Yo añadiría 0,2 kW de margen de error en la medición de potencia de la carga dinámica, quedando en 2,65 kW de potencia disponible para 100 Km diarios. Suponiendo que la demanda media de la casa en ese horario valle sea de 0,8 kW, necesitaremos tener contratados al menos 3,45 kW por la noche.
  Tendrás también el fin de semana para cargar 24 horas/día a precio valle los kilómetros extra que hagas en 'finde'.
  Si lo necesitas puedes subir la potencia contratada en periodo valle (que en muchas tarifas es muy barata) para tener potencia disponible para la recarga, pero sólo lo podrás hacer hasta el máximo que figuraba en el 'boletín' de cuando se hizo la instalación eléctrica de la casa: ese dato (es el máximo de la potencia contratable) lo tiene tu distribuidora y lo puedes consultar en su web con tu usuario y contraseña. Si necesitas superar ese límite máximo tendrás que reforzar la instalación eléctrica y obtener un nuevo boletín (y pagarlo).

Pero falta otro cálculo importante. Para un correcto mantenimiento de la batería, ésta se suele cargar hasta un SoC (del inglés State of Charge) del 50% ~ 80% (en función de la tecnología de tu batería y de tus propios gustos, recuerda visitar el fantástico hilo 'Cuidado de la batería (artículo extenso)' del compañero @inigoml) en el día a día, y sólo la cargarás al 100% la víspera de un viaje largo. Cada noche al volver a casa querremos recargar lo consumido durante el día y volver a subir la batería hasta ese SoC. Ahora bien, si queremos cargar al 100% porque nos vamos de viaje, necesitamos más tiempo o más potencia (o asumir que no saldremos al 100% y tendremos más paradas de recarga en carretera). Veámoslo con dos ejemplos.

Para subir del 60% al 100% una batería de 78 kWh (M3P o M3LR con batería NCx) necesitamos (100-60) x 78 kWh / 100 = 31,2 kWh extras en la batería, que con una eficiencia de carga del 88% serían 31,2 kWh / 0,88 = 35,5 kWh 'de contador' (haz los cálculos con el SoC de tu elección y el 'tamaño' de tu batería).

• Con contador exclusivo y PVE Iberdrola necesitaríamos tener una potencia contratada adicional de 35,5 kWh / 6h = 5,9 kW si pretendemos subirlo al 100% en una noche, de 2,95 kW en dos noches, o de 2 kW en tres noches.
• Con el mismo contador de la vivienda y un contrato con discriminación horaria necesitaríamos tener una potencia disponible (la contratada menos la que consume el resto de la casa en media por la noche) adicional de al menos 35,5 kWh / 8h = 4,43 kW para subir el SoC al 100% en una noche, de 2,22 kW en dos noches, o de 1,5 kW en tres noches. Si el viaje comienza en Domingo o lunes no haría falta, pues en fin de semana todas las horas son baratas y tendríamos tiempo de sobra para llegar al 100%.

Para subir del 70% al 100% una batería de 57,5 kWh (M3 estándar con batería LFP) necesitamos (100-70) x 57,5 kWh / 100 = 17,25 kWh extras en la batería, que con una eficiencia de carga del 88% serían 17,25 kWh / 0,88 = 19,6 kWh 'de contador' (haz los cálculos con el SoC de tu elección y el 'tamaño' de tu batería).

• Con contador exclusivo y PVE Iberdrola necesitaríamos tener una potencia contratada adicional de 19,6 kWh / 6h = 3,3 kW si pretendemos subirlo al 100% en una noche, de 1,63 kW en dos noches, o de 1,1 kW en tres noches.
• Con el mismo contador de la vivienda y un contrato con discriminación horaria necesitaríamos tener una potencia disponible (la contratada menos la que consume el resto de la casa en media por la noche) adicional de al menos 19,6 kWh / 8h = 2,45 kW para subir el SoC al 100% en una noche, de 1,23 kW en dos noches, o de 0,82 kW en tres noches. Si el viaje comienza en Domingo o lunes no haría falta, pues en fin de semana todas las horas son baratas y tendríamos tiempo de sobra para llegar al 100%.

Otra opción para cargar hasta el 100% podría ser ampliar el horario de carga en vez de aumentar la potencia contratada:

• Con el contador de la vivienda: utilizando también el horario llano (de 22 a 24 y de 8 a 10) añadimos 4 horas al día. También podríamos utilizar el horario punta. Esos horarios son más caros, pero no tanto como cargar fuera de casa.
• Con contador exclusivo y PVE Iberdrola: utilizando todo el horario de potencia valle (de 0 a 8 en vez de 1 a 7). Así, manteniendo contratados 0,1 kW en horario punta, tendríamos dos horas más para cargar (pero,eso sí, durante esas dos horas a 0,35 €/kWh en vez de a 0,03 €/kWh).

Una vez calculada la potencia necesaria, recuerda que puedes contratar potencias distintas en horario valle y en horario punta (en pasos de 0,1 kW). Como el coche se suele cargar en horario valle, y ahí la potencia suele ser mucho más barata en muchas tarifas, te puedes permitir aumentarla incluso un poco más por los imprevistos. Haz números con los precios de tu tarifa y comprueba.

He hecho la simplificación de suponer que el vehículo carga siempre al mismo 'ritmo' (a la misma potencia), pero esto no es así. Cuanto más te acerques al 100% de SoC más lenta irá la carga, por lo que necesitarás algo más de potencia si quieres llegar al 100% en un tiempo determinado.

Por último, comentar que con la tarifa PVE Iberdrola y nuevo contador exclusivo para el PdR se suele contratar 0,1 kW (el mínimo) en horario punta y hasta 7,4 kW en valle. Tendrás que programar el PdR para que sólo cargue de 1 a 7, que es el horario promocionado de esa tarifa. Cargando 6 horas a 7,4 kW puedes cargar unos 7,4 kW x 6 h x 0,88 = 39,1 kWh en la batería en una noche (suponiendo una eficiencia del 88% en la carga). Eso supone el 50% de la batería de un M3P o M3LR, o el 67% de un M3 estándar.

RECUERDA: A principio de 2024 Iberdrola publicó unas nuevas condiciones del PVE Iberdrola. Con esas condiciones te obligan a tener un consumo de energía de al menos el 40% en el periodo no promocionado, y si no lo tienes, te aplican el precio no promocionado al 40% de tu consumo de energía. YA NO MERECE LA PENA.

[buen]

LA ELECCIÓN DEL PUNTO DE RECARGA

Los PdR son aparatos que dejan o no pasar la energía eléctrica hacia el EV, pero 'sin tocarla'. De lo que se encargan es de comunicarse con el EV y decirle el máximo de potencia (o intensidad) que puede demandar en cada momento. La diferencia de unos PdR con otros está en la potencia máxima y en las facilidades de control y gestión que implementan en su software (App, bloqueo/desbloqueo, programaciones, carga dinámica, estadísticas, etc).

Para que puedas elegir por ti mismo, es fundamental que pienses primero en cuáles son tus necesidades:

• ¿A qué potencia necesitas cargar?
  - Hasta 3,7 kW te basta con un buen enchufe schuko de 16 Amperios y un cargador portátil de 16 Amperios, como el Tesla Mobile Connector (que ya viene con el coche si es un Tesla, y permite cargar a 13A con schuko). También tienen buena fama los económicos cargadores Feyree y Taysla que puedes encontraren Aliexpress.
  - Hasta 7,4 kW te basta con un cargador monofásico en instalación fija. El Tesla Mobile Connector con enchufe CETAC en pared también valdría.
  - A partir de 7,4 kW lo normal es que el PdR sea trifásico (y tu suministro también debe serlo). WallBox Pulsar Plus y V2C Trydan pueden cargar a 22 kW en trifásica.
• ¿Necesitas carga dinámica? Si vas a usar el contador de tu vivienda, seguramente sí. WallBox Pulsar Plus (que llama Power Boost a la carga dinámica, y es opcional), V2C Trydan (creo quie el medidor viene incluido), Tesla Wall Connector Gen 3 (comprando un medidor de potencia aprobado por Tesla), Policharger y Orbis son capaces de hacer carga dinámica.
• ¿Necesitas programar el horario de carga? Si tienes horas promocionadas donde la energía es más barata, seguramente sí. WallBox Pulsar Plus, V2C Trydan, Tesla Wall Connector 3 y Policharger pueden programarse con horarios de carga.
• ¿Tienes producción fotovoltaica y quieres cargar de día con excedentes? El V2C Trydan se habla a través de tu WiFi con muchos de los inversores más frecuentes, o puede medir con cable UTP + medidores toroidales. WallBox Pulsar Plus y Policharger NW también valdrían. Tesla Wall Connector Gen 3 también, desde finales de 2023, con el kit de 2 pinzas.
• ¿Necesitas bloquear el cargador para que no lo use nadie más? Si tienes la plaza de aparcamiento en un garaje comunitario, seguramente sí. WallBox Pulsar Plus, V2C Trydan y Policharger se pueden bloquear y desbloquear a demanda. Tesla Wall Connector 3 puede configurarse para que sólo funcione con tu Tesla (mediante su VIN). V2C Trydan se puede configurar para que se desbloquee ante la presencia de tu EV (detectando su Bluetooth, con Tesla al parecer sólo M3 y MY).

He incluido referencias a los PdR más conocidos por mí, según mi limitada experiencia con uno de ellos y lo que he leído de los otros, pero hay más marcas y más modelos. Con tus necesidades claras, podrás comprobar si el PdR que te ofrece tu instalador es el idóneo para ti.

[según mi experiencia]

ANEXO I: PROCESO DE ALTA DE NUEVO PUNTO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO

Voy a detallar  cómo tramitar el expediente de acometida con la compañía distribuidora de tu zona, según mi experiencia con Iberdrola Distribución Eléctrica, I-DE; con otras distribuidoras debe ser similar (aquí tienes un listado de distribuidoras).


Pasos:

• Alta de usuario (si no lo teníamos ya) en la web de la distribuidora de tu zona.
• Para i-DE, desde Gestiones / GEA (Gestión de Expedientes) / Expedientes
  / Consumo / Solicitud de Consumo, Rellenar Solicitud (Tipo: individual, Motivo: nuevo suministro, Tipo de uso: Recarga de vehículo eléctrico). Elegir fases y potencia, dar dirección y coordenadas. Las coordenadas deben ser introducidas en formato HUSO 30 UTM ETRS89 T30 con dos decimales, y se pueden obtener aquí: https://sig.mapama.gob.es/geoportal/
• La distribuidora nos hará llegar una propuesta con las condiciones técnicas y económicas (CCTE) que habrá que aceptar (devolverlas firmadas) y pagar (transferencia, tarjeta o Bizum). Si queda potencia disponible en el inmueble el importe a pagar no será mucho (128,57 € + IVA para 7,4 kW monofásica), pero en caso contrario habría que hacer una nueva y cara acometida al inmueble por parte de la comunidad de propietarios, quienes muy probablemente no estén interesados en hacerla. Si estamos en el primer caso (queda potencia disponible para nosotros), habremos salvado el primer escollo, pero de momento recomiendo no pagar, porque pudiera ser que la instalación en el CGP o en el cuarto de contadores sea demasiado antigua y nos obliguen a una cara reforma o ampliación por parte de la comunidad de propietarios, quienes como ya sabemos muy probablemente no estén interesados en hacerla. Lo que haremos será mandar la aceptación de las CCTE y unas fotografías previas a la instalación: fotografías de los módulos CGP/CGM (Cuadro General de Protección / Cuadro General de Medida, suele ser un armario en fachada con la acometida eléctrica del edificio y sus fusibles de protección, la llave es una de las varias estándar de la distribuidora, los electricistas suelen tener) tanto del exterior como del interior, y fotografía de la centralización de contadores donde se vean todos los contadores existentes y se identifique el hueco libre para instalar el nuestro (la llave la suele tener el administrador o el presidente de la comunidad). Ellos (la distribuidora) quieren ver la instalación de enlace terminada, pero de momento mandamos las fotos sin ella para saber antes de pagar si nos pondrán pegas. Para I-DE, la documentación se puede mandar a través de la web (Expediente / Documentación) si nos la han pedido expresamente, o en cualquier caso (tanto si nos la han pedido como si no) mediante correo electrónico a acometidas.documentacion@i-de.es poniendo en el título el número de expediente. Si a la vista de las fotografías que les hemos enviado no nos ponen pegas (es decir: la instalación no está fuera de normativa por ser demasiado antigua) y nos vuelven a pedir las fotos de la centralización de contadores (porque no se veía la instalación de enlace), habremos salvado el segundo y último escollo, por lo que procedemos a pagar y mandar justificante (les vale captura de la pantalla) de haber pagado. Si nos ponen pegas y tenemos una vivienda en el inmueble nos merecerá la pena renunciar al nuevo contador y conectar nuestro PdR o IRVE (Infraestructura de Recarga para Vehículos Eléctricos: así la denomina el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión o REBT) al bornero del contador de nuestra vivienda. Pero si nos ponen pegas y no tenemos vivienda no nos quedaría otra que intentar convencer a la comunidad de propietarios para hacer todas las ampliaciones y reformas que nos piden.
• Una vez que tengamos claro que el nuevo contador es viable y hayamos pagado los derechos de extensión, encargamos a nuestro electricista que al mismo tiempo que instala el punto de recarga o IRVE en nuestra plaza de aparcamiento, realice también la instalación de enlace en la centralización de contadores del edificio.
• La instalación de enlace en el cuarto de centralización de contadores del edificio consistirá en cablear  desde el embarrado inferior hasta el bornero superior de la centralización, incluyendo base/bases portafusibles a la salida del embarrado (uno en monofásica, tres en trifásica), y pasando por una celda de medida vacía (un hueco donde la distribuidora instalará más adelante el contador). La distribuidora te pedirá unas fotografías posteriores a la instalación de enlace, a saber: una fotografía de la centralización de contadores donde se vea ésta al completo y se vea claramente cuál es el hueco/celda donde se ubicará el contador, con los cables pasando por ahí, y se vea el/los portafusibles, y puede que también una fotografía de un polímetro verificando que hay tensión en el bornero. Acuérdate de pedirle al electricista estas fotos o hacerlas tú. Tras hacer las fotografías tu electricista dejará el/los fusibles extraídos junto a los portafusibles.
• La instalación de la IRVE consistirá en cablear desde los bornes del bornero superior de la centralización de contadores hasta nuestra plaza de aparcamiento, e instalar allí el punto de recarga con sus protecciones. Para monofásica 32 A (7,36 kW) y hasta 49 metros de tirada bajo tubo exclusivo en montaje superficial se puede utilizar cable de 6 mm², pero el electricista te sabrá aconsejar. Cuanto más te acerques a los límites de 49 metros y 32 A más recomendable será utilizar cable de 10 mm².
El electricista debe facilitarnos dos documentos:



• la Hoja de Instalaciones de Enlace de la instalación de enlace, junto con las fotografías posteriores a la instalación,
• el Certificado de Instalación Eléctrica (CIE o 'boletín') de la IRVE, junto con su Memoria Técnica y el comprobante de su Inscripción en el Registro de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión de tu Comunidad Autónoma.
• Enviamos a la distribuidora la Hoja de Instalaciones de Enlace y las fotografías posteriores a la instalación, y si se quiere también el CIE o Certificado de Instalación Eléctrica (junto con la memoria y la inscripción en el registro), avisando que ya está terminada la instalación. La distribuidora no necesita el CIE en este momento, pero si no se lo mandamos ahora nos lo pedirá más adelante la comercializadora cuando vayamos a contratar el suministro.
• Por último, la distribuidora nos avisará de la finalización del expediente y de la posibilidad de contratar suministro. Es el momento de contactar con una comercializadora (Iberdrola Clientes si queremos contratar el PVE Iberdrola) para contratar el suministro, comunicando el Código Universal del Punto de Suministro (CUPS) del punto de suministro que nos habrá comunicado la distribuidora. Cuando la comercializadora solicite a la distribuidora el acceso y conexión será cuando ésta última acuda a instalar el contador.

RECUERDA: A principio de 2024 Iberdrola publicó unas nuevas condiciones del PVE Iberdrola. Con esas condiciones te obligan a tener un consumo de energía de al menos el 40% en el periodo no promocionado, y si no lo tienes, te aplican el precio no promocionado al 40% de tu consumo de energía. YA NO MERECE LA PENA.

Se pagará los siguientes conceptos por el alta a la distribuidora:

• Derechos de extensión: 17,374714 € por cada kW + IVA. Para 7,4 kW serían 128,57 € + IVA
• Depósito de garantía, según el caso (a mí no me lo pidieron).

Se pagará los siguientes conceptos por el alta a la comercializadora:

• Derechos de acceso: 19,703137 € por cada kW + IVA. Para 7,4 kW serían 145,80 € + IVA.
• Derechos de conexión o enganche: 9,04476 € + IVA.

TOTAL DISTRUBUIDORA + COMERCIALIZADORA: 342,94 € con IVA para monofásica 7,4 kW

Nota: En mi caso, el electricista hizo la instalación con cable de 6 mm² y el boletín para una intensidad máxima de 32 Amperios, y especificó una potencia máxima de 7,36 kW (230V x 32 A con cos fi =1). Al figurar esa potencia en el boletín, la comercializadora no me dejó contratar 7,4 kW y tuve que contratar 7,3 kW. Para cable de 6mm² la máxima intensidad no tiene por qué ser 32 A. La máxima intensidad según el tipo de cable, su aislamiento, su sección y las condiciones de instalación (si el cable será de conductores aislados independientes, o de tipo manguera, si irán por el interior de tubo por superficie de tabique o techo, en tubo empotrado, junto con otros circuitos, etc) viene determinada en unas tablas (ITC-BT-019 que recoge la norma UNE-HD 60364-5-52 -sustituta de UNE 20460-5-523-). Se trata de garantizar que a la máxima intensidad no aumente su temperatura tanto como para deteriorar o quemar el aislante.
Según la tabla de UNE-HD 60364-5-52 que es la más restrictiva, estas son las intensidades máximas admisibles al aire a 40ºC para 2 conductores (fase y neutro) aislados (dos cables cada uno con su aislante), con cubierta termoplástica de PVC (V) o a base de poliolefina (Z1), instalados 'en tubos en montaje superficial o empotrados en obra' (tipo de instalación B según REBT o B1 según UNE-HD 60364-5-52) por el que no circulan más circuitos (ojo, si las condiciones son distintas también lo serán las intensidades máximas admisibles):

• 2,5 mm²: 20 A
• 4 mm²: 26 A
• 6 mm²: 34 A
• 10 mm²: 46 A

Por lo tanto, mi electricista bien podría haber hecho el CIE para una potencia de 7,82 kW (230V x 34A con cos fi =1). Háblalo con tu electricista, y que te ponga al menos 7,4 kW si las condiciones de instalación lo permiten, pues esa suele ser la potencia máxima de muchos PdR.

[NUNCA]

ANEXO II: LA ELECCIÓN DEL CABLE Y SU INSTALACIÓN

Este apartado se incluye sólo por si tienes curiosidad y puede contener errores. NUNCA debes diseñar tú mismo la instalación: hay un peligro real de incendio y es necesaria habilitación profesional. Confía en tu electricista o proyectista, pues el manejo de la normativa y las tablas y los coeficientes de corrección en función de las condiciones de instalación no es sencillo.

Los garajes (salvo los que sean al aire libre, y los de uso privado para estacionamiento de 5 vehículos o menos) son considerados:

• locales de pública concurrencia (ITC-BT-28). Esto implica la obligación de instalar cables de tipo AS (Alta Seguridad) que no propagan el incendio y tienen una muy reducida emisión de gases opacos y de gases halógenos y corrosivos. Adaptando la nomenclatura a la clasificación CPR (UE) 305/2011 (EN 50575:2014 +A1:2016), AS es equivalente a Cca-s1b,d1,a1.
• locales con riesgo de incendio o explosión de Clase I (ICT-BT-29), por lo que los tubos deberán ser metálicos y la intensidad admisible en los conductores deberá disminuirse en un 15% respecto al valor convencional. Pero si tienen ventilación forzada diseñada para una tasa de ventilación acorde con el actual CTE DB HS3 (todos los edificios con licencia de obras posterior al 30 de marzo de 2007), con la derogada NBE-CPI-96 (todos los edificios con licencia de obras anterior al 30 de marzo de 2007), o con UNE 100166, pueden ser desclasificados de acuerdo con la norma UNE 60079-10, y en ese caso no sería necesaria la instalación de tubos metálicos ni la disminución del 15% de la intensidad admisible.
  Esa tasa de ventilación viene fijada en el CTE DB HS 3.1.4.1 como un caudal mínimo de renovación de aire de 120 litros/segundo por plaza de garaje. Suponiendo una superficie de 25 m² por plaza (que incluye la parte proporcional de viales), este caudal por plaza equivale a 17,28 m³/h por cada m² de garaje, muy cercano a los valores de la norma UNE 100166 y a la derogada NBE-CPI-96. Según el CTE, esa ventilación forzada es equivalente a una ventilación natural mediante rejillas de aproximadamente un 3,84% de la superficie del garaje.

En resumen, según ICT-BT-52 y ICT-BT-29 y suponiendo:

• estacionamiento cerrado para más de cinco vehículos
• desclasificado como local con riesgo de incendio o explosión

podremos hacer la instalación mediante:

• tubos protectores no necesariamente metálicos en montaje superficial (o canales IP4X o IPXXD y clasificadas como 'canales con tapa de acceso que sólo puede abrirse con herramientas') a altura mínima 1,5 m, y superior a 2,5 m siempre que se pueda, de las siguientes características: Resistencia a la compresión 4 (Fuerte, 1250N), Resistencia al impacto 3 (Medio, 2J), Propiedades eléctricas: Continuidad eléctrica / Aislante, No propagador de la llama.
• cables conductores aislados H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1. Es decir:  conductor Alta Seguridad no propagador del incendio -equivalente CPR: Cca-s1b,d1,a1- (código AS), unipolar aislado de tensión asignada 450/750V (código 07), conductor de cobre clase 5  -flexible de varios alambres finos, no apto para usos móviles- (código -K), aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos (código Z1), según UNE 211002. Soportan hasta 70ºC.
• Si en vez de tubo (o canal IP4X o IPXXD) se usa otro tipo de canal, o bandeja sin riesgo mecánico, los cables serán RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1: conductor Alta Seguridad no propagador del incendio -equivalente CPR: Cca-s1b,d1,a1- (código AS), unipolar aislado de tensión asignada 0,6/1kV, conductor de cobre clase 5 -flexible de varios alambres finos, no apto para usos móviles-  (código -K), aislamiento de polietileno reticulado XLPE (Cross-linked Polyethylene) (código R), cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos (código Z1), según  UNE 21123. Soportan hasta 90ºC.
• altura mínima de las estaciones de recarga o cajas que incorporan las tomas de corriente de 1,5 m, con la única excepción de las plazas para personas con movilidad reducida en las que dicha altura se reducirá a 1 m.
• diferencial 30 mA clase A
• dispositivo contra sobreintensidades de corte omnipolar, curva C
• protección contra sobretensiones temporales y transitorias hasta 440V.
• Si se usan bases schuko el interruptor automático será de 10 A, o de 16 A si el fabricante de la base schuko garantiza su validez para uso diario de 8 horas/día a 16 A.
• colocación de cartel reflectante (como este) en el punto de recarga que identifique que no está permitida la recarga de baterías con desprendimiento de gases.
  
• Las estaciones de recarga y otros cuadros eléctricos tendrán un grado de protección mínimo IP4X o IPXXD para aquellas instaladas en el interior e IP5X para aquellas instaladas en exterior.

Para dimensionar la sección del cable se debe tener en cuenta en primer lugar el 'criterio térmico': la máxima intensidad prevista y las condiciones de instalación (si el cable será de conductores aislados independientes, o de tipo manguera, si irán por el interior de tubo por superficie de tabique o techo, en tubo empotrado, junto con otros circuitos, etc) nos determinan, utilizando unas tablas (ITC-BT-019 que recoge la norma UNE-HD 60364-5-52 -sustituta de UNE 20460-5-523-) la sección que necesitaremos. Se trata de garantizar que a la máxima intensidad prevista no aumente su temperatura tanto como para deteriorar o quemar el aislante.

A modo ilustrativo, estas son las intensidades máximas admisibles al aire a 40ºC para 2 conductores (fase y neutro) aislados (dos cables cada uno con su aislante), con cubierta termoplástica a base de poliolefina (Z1), instalados 'en tubos en montaje superficial o empotrados en obra' (tipo de instalación B según REBT o B1 según UNE-HD 60364-5-52) por el que no circulan más circuitos (ojo, si las condiciones son distintas también lo serán las intensidades máximas admisibles), utilizando la tabla de UNE-HD 60364-5-52 que es más restrictiva:

• 2,5 mm²: hasta 20 A
• 4 mm²: hasta 26 A
• 6 mm²: hasta 34 A
• 10 mm²: hasta 46 A

Posteriormente, se ha de comprobar que con la sección elegida según el 'criterio térmico', y con la longitud de cable a instalar, se cumpla también el 'criterio de la caída de tensión', es decir, que no se supere el máximo de caída de tensión permisible (del 5% desde el origen de la instalación -CGP- para circuitos de fuerza). Se permite hasta un 0,5% de caída en la Línea Repartidora (del CGP a contadores), y un 1% en la Línea de Derivación Individual (de contador a Cuadro General de la vivienda), por lo que la caída de tensión en el cable desde el cuadro de la vivienda deberá ser del 5 - 1 - 0,5 = 3,5% como máximo, o en el caso de cablear desde el contador del 5 - 0,5 = 4,5% como máximo. Si se supera, habrá que elegir un cable de sección superior. Esa caída de tensión se calculará con la conductividad del cobre a la temperatura máxima según el aislante del cable (70°C para termoplásticos -a base de poliolefina (Z1)-, conductividad del cobre a 70º σ=48 Ω-1·m/mm²; 90°C para termoestables -XLPE o EPR-, conductividad del cobre a 90º σ=44 Ω-1·m/mm²).

A modo ilustrativo, para cumplir el criterio de la caída de tensión, estas son las máximas longitudes admisibles a la máxima intensidad del interruptor automático que obliga a instalar la normativa, para 2 conductores (fase y neutro) aislados con cubierta termoplástica instalados 'en tubos en montaje superficial o empotrados en obra' (tipo de instalación B según REBT o B1 según UNE-HD 60364-5-52) por el que no circulan más circuitos (ojo, si las condiciones son distintas también lo serán las distancias máximas admisibles):

Desde contador (caída 4,5%):

• Schuko con interruptor 10 A: cable 2,5 mm² máximo 62 m, o 4 mm² máximo 100 m, o 6 mm² máximo 150 m
• Schuko con interruptor 16 A: cable 2,5 mm² máximo 39 m, o 4 mm² máximo 62 m, o 6 mm² máximo 94 m, o 10 mm² máximo 156 m
• PdR con interruptor 32 A: cable 6 mm² máximo 47 m, o 10 mm² máximo 78 m, o 16 mm² máximo 125 m, o 25 mm² máximo 196 m.

Desde Cuadro de la vivienda (caída 3,5%):

• Schuko con interruptor 10 A: cable 2,5 mm² máximo 48 m, o 4 mm² máximo 78 m, o 6 mm² máximo 117 m
• Schuko con interruptor 16 A: cable 2,5 mm² máximo 30 m, o 4 mm² máximo 48 m, o 6 mm² máximo 73 m, o 10 mm² máximo 122 m
• PdR con interruptor 32 A: cable 6 mm² máximo 36 m, o 10 mm² máximo 61 m, o 16 mm² máximo 97 m, o 25 mm² máximo 152 m.

Si te acercas a los límites de intensidad y distancia, puedes sugerirle a tu electricista que emplee el siguiente cable en sección, que supondrá un pequeño sobrecoste. Tendrás menos pérdidas en el cable (no es muy importante, son unos pocos euros al año en energía), pero sobretodo tu instalación será mucho más segura (tendrá menor riesgo de incendio).

En la gráfica 'Pérdidas 1m cable termoplástico a T_amb 40ºC según Sección e Intensidad' puedes hacerte una idea de la diferencia en pérdidas según la sección del cable.

En cuanto a las conducciones que necesitarás instalar para el cableado, se rigen por la ICT-BT-21. Para instalaciones fijas con tubos en superficie que es lo más habitual si no hay pre-instalación, el diámetro exterior mínimo según la sección de los conductores (para 3 conductores aislados: fase, neutro y tierra) será:

• 2,5 mm² - 16 mm
• 4 mm² - 20 mm
• 6 mm² - 20 mm
• 10 mm² - 25 mm

Si queremos instalar por el tubo otro cable (por ejemplo, un cable de comunicación para implementar carga dinámica), tan sólo en el caso de conductores de 10 mm² el tubo deberá ser mayor: de 32 mm de diámetro.

Para instalaciones fijas con tubos en superficie se instalará registros como máximo cada 15 m en tramos rectos, y de forma que el número de curvas en ángulo entre dos registros consecutivos no sea superior a 3. Las dimensiones interiores mínimas de los registros serán 40x60x60 mm (fondo x ancho x alto).

Los tubos se instalarán a una altura mínima de 1,5 m, y por encima de 2,5 m siempre que sea posible, y se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas cada 0,5 m como máximo. Se dispondrá fijaciones a una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos.

Un último apunte: si vas a cargar con un cargador móvil o 'de viaje' enchufado a una toma schuko, asegúrate de que la base schuko de la pared está certificada para soportar la intensidad (o potencia) de tu carga durante el periodo de tiempo necesario. He visto mencionar la base schuko Legrand Green Up, que según las condiciones puede aguantar un tiempo de carga de 6 horas a 3,7 kW (16A).

[distribuidora]

ANEXO III: TARIFAS ELÉCTRICAS. BÚSQUEDA DE LA MEJOR TARIFA

Para entender cómo funciona una tarifa eléctrica, debemos saber que hay tres tipos de conceptos en la factura, estando el primero de ellos fuera de nuestro control:

• Impuestos, costes fijos y costes regulados normativos fijados por el Gobierno, e iguales en todas las comercializadoras. No lo leas, es un rollo: Aquí se incluye el IVA (normalmente 21%, aunque hasta fin de 2023 se ha reducido al 5%, se aplica a todos los demás conceptos de la factura), el IEE o Impuesto Especial sobre la Electricidad (normalmente 5,113%, aunque hasta fin de 2023 se ha reducido al 0,5%, se aplica sólo a coste de consumo de energía y a potencia contratada y hay un mínimo de 0,001€/kWh), el alquiler de contador (0,81 €/mes + IVA), y la financiación del bono social (0,038454614 €/día + IVA).
• Término de potencia: pagaremos por cada kW de potencia contratada, y es igual todos los meses, aunque no consumamos. En el equivalente hidráulico, pagamos por el grosor de la tubería.
• Término de energía: depende únicamente de los kWh que consumamos y de las horas en que lo hagamos. En el símil hidráulico, los litros de agua que vayamos gastando

Para contener el gasto, sólo podemos influir en los dos últimos conceptos, en el término de potencia y en el término de energía, y lo haremos en cuatro frentes: minimizando consumos (consumir menos), trasladando consumos (consumir cuando es más barato), distribuyendo consumos (evitando picos de demanda y así poder disminuir la potencia contratada), y eligiendo la mejor tarifa para nosotros.

• Minimizando el consumo, no dejando las luces encendidas innecesariamente, poniendo la climatización a temperaturas moderadas, comprando lámparas LED y electrodomésticos con clase de eficiencia energética A, etc. Seguro que ya lo hacemos, y poco podremos optimizar aquí.
• Trasladando los consumos que podamos a las horas baratas (normalmente por la noche). Por ejemplo, poniendo un programador horario en el termo eléctrico para que sólo se conecte por las noches (esto es un básico), programando el lavavajillas para que comience de madrugada, cargando el EV por la noche, etc. De esta forma consumiremos lo mismo, pero pagaremos mucho menos.
• Distribuyendo los consumos, haciendo que los aparatos de gran potencia (plancha, lavadora, placa de inducción, carga del vehículo eléctrico, termo eléctrico, secadora, etc.) no se enciendan a la vez. En el paso anterior ya habremos conseguido mucho a este respecto trasladando algunos consumos 'gordos' a la noche. Una vez hecho esto podremos bajar la potencia contratada. Es importante saber que hay dos tramos horarios para la potencia, y podemos tener contratadas potencias distintas por el día (que suele ser cara) y por la noche (donde en algunas tarifas es muy barata): el objetivo debe ser disminuir la potencia contratada en horario de potencia cara (habitualmente por el día). Gracias a la introducción de los contadores inteligentes, puedes darte de alta en la web de la distribuidora eléctrica de tu zona y ver allí los históricos de demanda de potencia de tu instalación, y ver cuál es la máxima potencia que demandas y a qué hora lo haces. En la web de I-DE (si es ésta la distribuidora de tu zona), lo puedes ver en Gestiones / Descargar consumo / Potencias máximas. Lo ideal es analizarlo para 12 meses y así contemplar la calefacción del invierno, el aire acondicionado del verano, etc.
• Eligiendo una tarifa eléctrica de las disponibles en el mercado que se adapte a tu perfil de consumo y minimice la factura. Toca buscar una empresa comercializadora que nos dé el mejor precio global para nuestro perfil de consumo, para nuestras necesidades concretas. No vale preguntar al cuñado o en un foro cuál es la tarifa más barata: depende de nuestro perfil de consumo.
  Deberemos contemplar los tramos horarios, pues hay tarifas eléctricas con discriminación horaria (tramos horarios), donde tanto energía como potencia son más baratas en unas horas (normalmente por la noche), y más caras en otras.
  En este tipo de tarifas se establecen tres tramos horarios para la energía:
  
  
  
  • El tramo P1 o Punta (caro) es de 10h a 14h y de 18 a 22h, de lunes a viernes no festivos.
  • El tramo P2 o Llano (precio intermedio) es de 08h a 10h, de 14h a 18h y de 22h a 00h, de lunes a viernes no festivos.
  • El tramo P3 o Valle (barato) es de 00h a 08h los días laborables, y durante todo el día los sábados, domingos y festivos nacionales.
  Para la potencia los tramos son dos:
  
  
  
  • el tramo de potencia Punta P1 (suele ser el caro) de 08h a 00h los días laborables. Coincide con la suma de los horarios de los tramos P1 y P2 de energía.
  • el tramo de potencia Valle P2 (en algunas tarifas es muy barato) de 00h a 08h los días laborables, y durante todo el día los sábados, domingos y festivos nacionales. El mismo horario que el tramo P3 o valle de la energía.
  También podemos elegir una tarifa con precio fijo del kWh las 24 horas del día y no complicarnos, ideal si cargas tu EV por el día, pero en caso contrario casi seguro que te saldrá más caro. O incluso podemos optar por una tarifa donde las horas promocionadas (las baratas) son otras, o las eliges tú.

BÚSQUEDA DE LA MEJOR TARIFA

Como hemos visto, para comparar tarifas nos podemos olvidar de el alquiler de contador, la financiación del bono social, y los impuestos, pues son prácticamente iguales en todas las tarifas de todas las comercializadoras (salvo PVPC que tiene la financiación del bono social algo más cara). Entonces, para cada tarifa sólo tendremos que fijarnos en el precio de la potencia (precio Kw) en sus dos tramos horarios, y en el precio de la energía (precio kWh) en sus tres tramos horarios: los multiplicamos por nuestras potencias contratadas y nuestros consumos anuales en cada tramo, y sumándolos obtendremos el importe anual que deberemos comparar.

Muchas comercializadoras tienen ofertas con la energía muy barata como cebo para incautos, pero el término de potencia absurdamente caro. Ojito, no te dejes engatusar, simula tu factura anual (término de energía + término de potencia) como te he dicho. También hay muchas comercializadoras que te dan precios mejores si contratas con ellos otros servicios que no necesitas (típicamente mantenimiento). ¡Huye!

Lo ideal es totalizar tu consumo en cada tramo para 12 meses y así contemplar la calefacción del invierno, el aire acondicionado del verano, el menor consumo en vacaciones si vamos a una segunda residencia, etc.

Para averiguar nuestro consumo de energía anual en cada tramo, nos descargaremos un fichero de la web de nuestra distribuidora con el consumo hora a hora. A partir de ese fichero podríamos hacer unos complicados cálculos mediante una hoja de cálculo, que son complicados porque para atribuir un consumo a un tramo no sólo hay que tener en cuenta el horario, sino también si ese día es fin de semana o festivo nacional.

Pero es mucho mejor y más fácil usar el comparador on line de la  Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) donde, tras indicar el código postal, tus potencias contratadas en punta y valle, seleccionar 'Mensual o por periodo de facturación' y 'Quiero subir el fichero con mis consumos', puedes subir el fichero descargado de tu distribuidora con tu consumo horario durante 12 meses, y obtener así un listado de lo que habrías pagado con cada una de las ofertas del mercado (incluso PVPC), ordenadas de más barata a más cara según tu perfil de consumo. Sí, de TODAS las ofertas del mercado, pues las comercializadoras están obligadas a comunicarlas a la CNMC. Además del listado de ofertas ordenadas, también podrás ver la energía consumida anualmente en tu casa en cada uno de los tres periodos (punta, llano y valle).

Para quien tenga como distribuidora a Iberdrola Distribución Eléctrica (I-DE), este es el recorrido por los menús de su web (tras entrar con nuestro usuario  y contraseña) para descargar el fichero:
Contratos / Consumos por factura (no vale consumo registrado, da error) / Desplegable fecha en la parte superior izquierda del gráfico: Entre fechas / Rellenar Desde... Hasta... (Ejemplo: Desde 01/12/2022 Hasta 31/11/2023) / Tres puntos en la parte superior derecha del gráfico: Descargar CSV.

Curiosidad: también podemos descargar un fichero similar pero que incluye también consumos reactivos y energía vertida a la red, en Gestiones / Descargar multicontrato / Consumos. Este fichero no sirve para subirlo al comparador de tarifas de la CNMC, sólo para otros fines.

Insisto en que es importante hacerlo para un periodo de 12 meses, para contemplar la calefacción de invierno, refrigeración de verano, menores consumos por ausencias en periodos vacacionales, etc.

La tarifa PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) es una tarifa regulada por el Gobierno, en la cual el precio de la energía en cada hora de cada día se fija el día anterior en función de la previsión de la oferta (viento, sol, etc.) y de la demanda (frío, calor, etc.). Ha habido épocas en las que me resultaba muy beneficiosa y la he contratado, y otras en las que me ha resultado cara y la he cambiado. Su imprevisibilidad hace complicado el traslado de consumos a las horas más baratas, pero sé que para el PdR (Punto de Recarga) V2C Trydan hay un desarrollo hecho en Home Assistant para calcular y enviar diariamente al PdR la orden de carga en las horas más baratas.

Una vez seleccionada la oferta que mejor precio global te supone con tu perfil de consumo, contrátala con la comercializadora facilitándoles el CUPS de tu punto de suministro (lo puedes ver en tu última factura). El cambio de comercializadora es una gestión gratuita y meramente administrativa, y tardará de 10 a 15 días hábiles (máximo 21 días naturales).

Si todavía no tienes tu EV y quieres introducir su consumo previsto (ya te indiqué cómo calcularlo) en tu búsqueda de la mejor oferta, haz primero la comparación de tarifas como he indicado anteriormente, con sólo el consumo de tu casa, y además del listado de ofertas ordenadas podrás ver la energía consumida anualmente en tu casa en cada uno de los tres periodos (valle, llano y punta). Anótalos, y suma en el periodo correspondiente (normalmente en valle si cargas de 0 a 8h) la previsión de consumo anual de tu EV. Ahora vuelve a hacer la comparativa de la CNMC, pero esta vez, en vez de subir el fichero, introduce tú a mano los consumos anuales en cada periodo. Tendrás la misma comparativa que antes (salvo PVPC), pero incluyendo el consumo previsto de tu EV. Probablemente el resultado será distinto.

Por último, recuerda que puede que te merezca la pena otro contador con otro contrato exclusivo para tu EV y la tarifa PVE Iberdrola. Más arriba hay indicaciones de cómo calcularlo.

RECUERDA: A principio de 2024 Iberdrola publicó unas nuevas condiciones del PVE Iberdrola. Con esas condiciones te obligan a tener un consumo de energía de al menos el 40% en el periodo no promocionado, y si no lo tienes, te aplican el precio no promocionado al 40% de tu consumo de energía. YA NO MERECE LA PENA.

Gracias por haber leído hasta aquí, espero haberte podido ayudar. Ten presente que lo que he escrito puede ser impreciso, estar equivocado, o ser opinable. Si me avisas en este hilo con gusto lo debatimos y lo modifico.

Ten en cuenta también que he elegido muchos valores (SoCs 'ideales', factores de corrección, márgenes) según mis gustos y criterio. Tómalos sólo como referencia, y elige tú los tuyos.

Por último, debido a la insufrible longitud del artículo, te sugiero que por favor no contestes citándolo en su totalidad. Si usas la opción de 'Citar', borra del interior de la cita todo salvo el párrafo al que te refieras en tu comentario. Así mantendremos este hilo más legible.

Vaya currada, señor. Y muy buen explicado.
Ahora te tocará responder preguntas típicas de los que no se lo leen y te dirán ¿como monto un PdR en casa?

Y ya podrían dejar pinnear estos posts...

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Me descubro. Aplausos. Gracias por el trabajo.

gracias.


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Muy instructivo e interesante.

Felicidades :-))

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Brutal ...brutal .

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